Kamkedjespännare

[Raz]

Nån som vet vad som är lättaste sättet att byta kamkedjespännaren på en big block? Jag brukar få bra svar på de internationella forumen men i det här fallet verkar jag inte göra mig förstådd.

Frågan är hur mycket jag måste göra för att byta spännaren. Jag är ganska säker på att jag måste ta bort kedjan. Och jag gissar att jag inte kan lyfta av kedjan utan att lossa ett eller flera drev.

Frågan är då: hur många av dreven måste bort för att jag ska få bort kedjan? Alla? Några? Vilka?

[Racerstone]

Hej
Jag har bytt spännare på min Stone till en Stucci/agostini.spännare.
fungerar mycket bra ,bättre än den dåliga originalspännaren.
Nu till frågan:
Jo du måste plocka av alla dreven,
Det går inte att tvinga på eller av kedjan med dreven monterade.
Det finnns tyvärr ingen genväg här.
När dreven och kedjan monteras så måste man sätta dit alla tre dreven och kedjan samtidigt .
Jag prövade att såga sönder den gamla spännaren först, men var ändå tvungen att ta bort dreven för att få dit den nya.

[archie]

Tack Raz för dina inlägg här på forum. Det är ju inte många som skriver och därför är det alltid intressant att läsa dina inlägg!

Jag har ingen egen erfarenhet av kjedjespännarbyte, men kan bidra med vad Dave Richardson skriver i sin senaste upplaga av Guzziology 6.1 (februari 2007):

"Many prefer gears to chain & sprockets for driving the cam and oil pump from the crankshaft. This 1973 change has been used on all subsequent models except the 992-cc belt-cams.
The problem has always been that the chain stretches over time. Then the tell-tale sound of the loose chain rattling against the timing case at idle speeds becomes audible to alert the owner that expensive repairs are necessary. Why expensive? The chain (05058030) sells for over $90 and requires special tools or a visit to the dealership to have a new chain installed. Because the chain is endless, all three sprockets must be removed from the engine so that the new chain may be looped over the sprockets which are then refitted to the engine.

Many shops, including ours, offer a replacement chain with a master link so that an owner working at home can grind off a link of the old chain, remove and replace it, and connet the new chain to itself. The real bonus is that it costs less than 2/3 the price oft the standard chain. You know by now that I like stock parts most of the time, but chain is basically chain, althougt I would rather bet on ours to go the distance than whatever manufacturer won Guzzi's low bid.

If it sounds like I'm displeased with Italian chain it's because I am. As is so often the case, their top-line product is good but the chain made to a price isn't. I've seen enough of poor quality drive chain fitted to older Ducatis. Two oter things I've learned about chains from Ducatis have a bearing on Moto Guzzis. First, any new chain stretches much more at first than later. Second, a chain run too loose wears out more quickly than a properly adjusted chain.

So how do most of us treat our Guzzi timing chains? We ignore them until they're whipped and then complain! For pre- '90 models with a manually adjusted tensioner I suggest that it would be better to adjust a new chain after about 5,000 miles with the hopes that it will then lead a longer life. Better yet, install a spring-loaded self-adjusting tensioner with the new chain. Then you can ignore it without the fear of a loose chain in the future. Better again, the aftermarket spring-loaded tensioner probably costs less than having your mechanic make a return visit to your new chain simply to adjust the old manual tensioner."

Som du ser, så lär det inte vara helt lätt att byta och det krävs även en del specialverktyg.

[Racerstone]

Jag kan tillägga att det behövs inga specialverktyg bara mutterdragare för att lossa kamdrevsmuttern ,en ringnyckel till vevaxelmuttern som man spänner fast med generatormuttern och en hylsa av passande storlek så att ringnyckeln inte slinter av den tunna muttern.


Och man behöver inte plocka ur motorn ur ramen.
Cykeln på centralstödet (om man har något)
En domkraft som support under sumpen

Det underlättar mycket om man tar bort framhjul, gaffelben, så kommer man åt mycket lättare,

Fråga gärna om något är oklart.

[Raz]

Kanon, tack ska ni ha. Jag återkommer med mina erfarenheter (eller mer frågor )

[Racerstone]

Hej Raz
Du har inte funderat på drev istället för kedja till kamdrivningen?

det har jag.

Jag tycker att det vore den optimala drivningen för kammen på guzzin.

Det märktes stor skillnad efter bytet till Stucci-sträckaren med jämnare gång särskillt på tomgång och precis vid "lättning".

Ännu bättre vore det väl med drev tror jag. Helt glappfritt.
Jag har kört ganska många mil med min "racerstone" och en uppgradering med ny oljepump och kamdrivning står högst på listan just nu.
det börjar skramla lite överallt tycker jag.

Läste på något forum att de drev som fanns/finns .inte var så hållbara.
frågan är bara vilken drevsats/fabrikat som fungerar. Vet du något om detta?

Björn...

[Raz]

Hej Raz
Du har inte funderat på drev istället för kedja till kamdrivningen?

det har jag.

Jag tycker att det vore den optimala drivningen för kammen på guzzin.

Det märktes stor skillnad efter bytet till Stucci-sträckaren med jämnare gång särskillt på tomgång och precis vid "lättning".

Ännu bättre vore det väl med drev tror jag. Helt glappfritt.
Jag har kört ganska många mil med min "racerstone" och en uppgradering med ny oljepump och kamdrivning står högst på listan just nu.
det börjar skramla lite överallt tycker jag.

Läste på något forum att de drev som fanns/finns .inte var så hållbara.
frågan är bara vilken drevsats/fabrikat som fungerar. Vet du något om detta?

Björn...

Jag har också läst om folk som har goda erfarenheter, och andra som har mycket dåliga. Och problemet verkar just vara att veta vilka som är bra och vilka som är dåliga. Den senaste tråden jag läste blev den otrevligaste jag sett på ett Guzziforum, se http://morini.com.au/phpBB2/viewtopic.php?t=2651. Jag tenderar att lita på Peter Roper. Hans främsta argument är att kedja fungerar bra så varför riskera nåt, och jag håller med tills vidare. Dessutom är det svårt att inte lita på honom om man har läst många av hans fantastiska inlägg, instruktioner och beskrivningar.

[Guzzikjelle]

Hej alla glada: Nu skall jag berätta att det finns fler alternativ. Hos MotoSpecial fanns det ett kitt med aluminiumhjul o beltrem detta har frugan haft i cirka 10 år och det är tyst och exaxt,det gäller bara att byta rem i tid och det är enkelt ingen demontering av hjul eller drev.

[Racerstone]

Hej alla glada: Nu skall jag berätta att det finns fler alternativ. Hos MotoSpecial fanns det ett kitt med aluminiumhjul o beltrem detta har frugan haft i cirka 10 år och det är tyst och exaxt,det gäller bara att byta rem i tid och det är enkelt ingen demontering av hjul eller drev.

Hej Kjelle jag har sett den här drivningen jag kan ha fel men den passar väl bara till äldre maskiner med förgasare.

[archie]

Raz,

kolla http://wildguzzi.com/Tips/tips_n_tricks.htm#TimingChain

[Racerstone]

Raz,

kolla http://wildguzzi.com/Tips/tips_n_tricks.htm#TimingChain

Om man läser noga tidigare inlägg och denna länk:

Detta gäller bara äldre 850 modeller där man byter kedja och sträckare och har en ny kedja med en masterlink eller kedjelås.

Som sagt så finns det inga genvägar när det gäller "Big Block" med hel kedja utan lås.

Sedan är jobbet mycket lätt och roligt om man tar det lungt, sakerna rätt ordning.
Har själv gjort det vid 2 tillfällen.

Björn

[Raz]

Raz,

kolla http://wildguzzi.com/Tips/tips_n_tricks.htm#TimingChain

Om man läser noga tidigare inlägg och denna länk:

Detta gäller bara äldre 850 modeller där man byter kedja och sträckare och har en ny kedja med en masterlink eller kedjelås.

Som sagt så finns det inga genvägar när det gäller "Big Block" med hel kedja utan lås.

Sedan är jobbet mycket lätt och roligt om man tar det lungt, sakerna rätt ordning.
Har själv gjort det vid 2 tillfällen.

Björn

Tack i alla fall archie, all input är intressant. En annan artikel jag hittade, http://www.mgnoc.com/article_taming_the ... chain.html handlar om byte till drev men är intressant ändå. Det enda som möjligen oroar mig är hur hårt muttrarna sitter, och hur jag ska låsa axlarna. Du behövde inte värma bort nån loctite eller så, Björn?

Jag väntar bara på bättre väder nu, även om jag har en carport att jobba i så känns det inte så vettigt med regn. Ska skaffa en tändlampa också så jag kan kolla scatter före och efter. Den intresserade kan läsa mer på http://www.v11lemans.com/forums/index.p ... =11660&hl= men jag kommer att posta här också.

[Racerstone]

Det var ingen loctite original om man säger.
Jag brukar ändå använda lite grann på gängorna utav den sort som jag har hemma för tillfället.

kammuttern är lättast att få bort med mutterdragare på lägsta effekt.
drog den sedan med momentnyckel 4-5 kg

Det är svårt att hitta rätt uppgifter på moment, det skiljer var man tittar cd eller böcker. Så sunt förnuft och standardtabeller är att föredra här.

Vevaxel muttern kan också skilja sig i utförande på min är den vanlig sexkantig och mycket tunn.
det är därför som jag förspände en u-ring-nyckel som var ny och av bra kvalitet för att inte slinta.
Skall men använda hylsa så får det bli en lång med 3/4"eller 1" fattning för att vevaxeländen skall få plats.
Använder man hylsa såär mutterdragare att föredra.

Jag använde locktite till vevmuttern också.
Men den här muttern kommer ingenstans om man drar den normalt, dels så är den mycket fingängad och sedan så sitter distansen till generatorn direkt på muttern som i sin tur hålls av den yttre generatormuttern.

Oljepumpens mutter dras inte så hårt bara 1-2 kg.
Kolla samtidigt lagren i oljepumps axeln. 2 st ganska klena nållager .jag bytte inte dessa på min sist jag byter hela pumpen nästa gång i stället.

Föressten så hålls vevaxeldrevet av en krysskil också tappa inte bort den.
(pekpinne he he) så någon avdragare behövs inte för det här drevet.

Det sitter även en LITEN kil på oljepumpsaxeln också den lätt att tappa bort

[Raz]

Det var ingen loctite original om man säger.
Jag brukar ändå använda lite grann på gängorna utav den sort som jag har hemma för tillfället.

kammuttern är lättast att få bort med mutterdragare på lägsta effekt.
drog den sedan med momentnyckel 4-5 kg

Det är svårt att hitta rätt uppgifter på moment, det skiljer var man tittar cd eller böcker. Så sunt förnuft och standardtabeller är att föredra här.

Vevaxel muttern kan också skilja sig i utförande på min är den vanlig sexkantig och mycket tunn.
det är därför som jag förspände en u-ring-nyckel som var ny och av bra kvalitet för att inte slinta.
Skall men använda hylsa så får det bli en lång med 3/4"eller 1" fattning för att vevaxeländen skall få plats.
Använder man hylsa såär mutterdragare att föredra.

Jag använde locktite till vevmuttern också.
Men den här muttern kommer ingenstans om man drar den normalt, dels så är den mycket fingängad och sedan så sitter distansen till generatorn direkt på muttern som i sin tur hålls av den yttre generatormuttern.

Oljepumpens mutter dras inte så hårt bara 1-2 kg.
Kolla samtidigt lagren i oljepumps axeln. 2 st ganska klena nållager .jag bytte inte dessa på min sist jag byter hela pumpen nästa gång i stället.

Föressten så hålls vevaxeldrevet av en krysskil också tappa inte bort den.
(pekpinne he he) så någon avdragare behövs inte för det här drevet.

Det sitter även en LITEN kil på oljepumpsaxeln också den lätt att tappa bort

Nu är det mesta gjort, tack så mycket för tipsen Björn de var guld värda. Mina största farhågor, att muttrarna skulle sitta så in i helv--e, stämde inte alls, det var busenkelt. Tricket att dra fast ringnyckeln var väldigt bra, själv tog jag först en eltejprulle, sedan rotorn till generatorn och dess mutter.

Det tråkiga var att någon före mig tappat bort muttern till oljepumpen, dragit på en M8x1,25 som det förstås blev gängpaj på, och "löst" detta genom att limma... ja det verkade inte vara loctite utan snarare kontaktlim. Doh. Tur att jag gjorde det här innan oljepumpen slutade snurra, min oljelampa syns inte bakom kåpglaset om jag inte böjer mig ned så jag hade inte märkt nåt förrän bakhjulet låst sig och hela motorn behövt renoverats.

Men det är lätt åtgärdat imorgon. I övrigt kan jag säga att det inte är någon bra idé att återanvända den bulten som sitter i "front main bearing flange" efter att man tagit bort originalspännaren. Den är för lång, vilket jag visserligen begrep. Vad jag inte begrep var att den faktiskt tar i något stort och tungt som snurrar på andra sidan väggen. Det som hände var helt enkelt att när jag fått ihop allting och provade att dra runt motorn med spärrskaftet, så sade det KLONK. Scheisse tänkte jag för jag var helt bombsäker på att det var ventiler mot kolv. Det tog flera timmar innan jag begrep att jag inte alls ställt till det med kam gentemot vevaxel, utan det var den här bulten som tog i när vevpartiet (eller nåt) ville förbi. Jag hade ingen kortare bult så jag laddade på med några brickor. För den som läser det här inför ett liknande jobb så kan ni skaffa en 8.8 M8x25 med vanlig bultskalle.

Det andra bulthålet lät jag vara öppet, det lär knappast skada.

[Raz]

Läste på något forum att de drev som fanns/finns .inte var så hållbara.
frågan är bara vilken drevsats/fabrikat som fungerar. Vet du något om detta?

Björn...

Jag har ramlat förbi så mycket sånt här sista dagarna att jag börjar skönja en skillnad på himmel och helvete. De flesta dreven verkar vara av diverse legeringar, aluminium och till och med nylon (eller om det var en travesti). Till och med Peter Roper verkar tyckar att ståldrev är OK, men då är problemet (jag har inte dubbelkollat det här) att de inte finns på marknaden. Jag tror min Stucchispännare bara skjuter upp problemet, så jag är öppen för ståldrev om vi hittar några.